相机上有很多模式，其中以入门级的相机搭载的拍摄模式为最多。入门级的相机的用户通常都是没有太多摄影基础的新手，而丰富的拍摄模式则方便摄影新手根据自己想要的效果来选择合适的模式。
然而，进阶的摄影师通常具备一定的摄影知识，他们懂得如何通过调整参数，灵活的控制最终的照片效果实现自己的目的。因此，中高端的相机所搭载的模式通常都是很少的。
但是相机上有4个模式是所有相机都具备的，那就是程序自动(P)，全手动(M)，优先(A或Av)，快门优先(S或Tv)这4个模式。而优先模式通常则是每个专业摄影的首选设置。
将相机模式设置为优先，快门速度和感光度交给相机来自行设定，几乎可以满足绝大多数的拍摄场合。
日常大多数的拍摄场景需要考虑的是构图，这取决于你选择了什么样的场景拍摄，如何调整相机的角度，怎样安排画面中各元素的关系。
同时，另一个需要考虑的就是景深。景深控制画面当中的层次，决定了画面中哪些内容是清晰的，哪些是被虚化的，想让观众看到什么，以及想表达什么。而控制景深最有效的方式就是调整。而使用优先模式则是最合适的。
现代相机电子技术高度发达，以往感觉遥不可及的感光度，现在也逐渐变得可用，甚至画质还不错。因此，完全可以在优先模式下，将快门和感光度交给相机来设定。
你一定见过雄伟壮丽的风景，富有经验的摄影师拍摄的照片不仅构图优雅，画面色彩也很漂亮。现在你也可以自己使用相机，拍摄属于自己的壮丽风景。
风景照片需要使画面中的物体都保持清晰，那么你需要使用较小的，从而达到一个较大的景深。幸运的是，要把镜头做的大是需要复杂的技术和成本的，所以大的镜头才那么贵。然而几乎所有的镜头都能给你一个非常小的，能够达到F16甚至是F22的小。想要让镜头实现小并没有太大的技术难度，也没有额外的成本。
使用你的镜头能够达到的最广的焦距，就是焦距最短的一端。得益于透视畸变这样的光学上的物理特性，镜头的视野越广，越能够营造雄伟壮丽的感觉。尝试使用一个较小的值，比如F11。可以打开相机内的参考线功能，这对于新手来说是个很方便的构图工具。
如果在晴朗的天空下拍摄可能并没有问题，但是在诸如日出或者黄昏，这种光线并不是很充足的时候，快门时间必然会延长，因此有一副三脚架的话能帮很大的忙。一副好的耐用的方便的三脚架对拍摄有非常大的帮助。
快门线通常也是为了避免相机的震动而和三脚架会一起使用到的装备。快门线有很多品牌很多种，也分为和无线。我更推荐使用无线快门线，通常可以在远距离（至少50米以上）遥控快门，能够适应的场景更多，比如。
单反相机因为有反光板存在的缘故，所以机器内部带来的震动较大。而微单相机因为去除了反光板而没有此烦恼。因此可以使用相机内的反光板预升功能，这样在拍摄时，提前将反光板升起并等待一两秒再快门，最大限度上避免震动。很多入门级的相机并没有反光板预升的功能，不过可以使用实时取景的方式替代，这样在快门的前后内部的震动也较小。
几乎所有的镜头最佳画质都不在最大的时候呈现。通常需要缩小2-3档才能达到最佳画质。不同的镜头的最佳画质所处的值都不同，所以你需要针对自己所使用的镜头在同一场景下拍摄不同的照片做对比，以便对镜头特性有充分的了解。
对于风景摄影，通常使用F8-F16的。偶尔会使用到F22的，但是并不推荐如此之小的，因为随着的不断下降，镜头的衍射现象也越发严重，对画质的影响也越大。关于衍射的具体介绍可以去搜索的解释。
在进行风景摄影的时候，有时画面场景比较复杂，当你发现对焦在某处，可是景深却不够，因此需要考虑使用超焦距来拍摄。
超焦距是与镜头焦距和有关的对焦距离。当镜头对焦在这个距离的时候，所获得的景深达到最大值。在此时，从相机和超焦距之间一半的到到无穷远都处于景深范围之内。
超焦距有一套复杂的计算公式。我并不是在讲授数学，而且你未必也会有兴趣。幸好，手机上有很多的摄影辅助工具，其中就包括超焦距计算器。在手机上下载一款超焦距计算器，在拍摄的时候使用App来帮你完成计算的工作。
相比拍摄风景期望画面中的物体都保持高度的清晰所以需要使用较小的值，而拍摄人像则希望通过使用大将背景都虚化掉。所以这也正是为什么拍摄人像的摄影师几乎都在使用大的定焦镜头的原因。
如果你买的是入门级的相机，关键还是18-55或者18-105这种18毫米焦距开头的套机镜头的话，拍摄人像难度稍微会大一点。毕竟拍摄人像通常需要大营造浅景深，而套机镜头的通常最大只有F3.5，不过没关系，景深不够浅也是可以拍的。
将相机镜头的开到最大，比如F3.5，然后对准人物的面部，调整相机与人物的距离，尽量让人物的头部占据画面三分之二的面积。头顶削掉一点并不要紧。这样就拍摄到了一张人物的面部肖像。在这种情况下，即使使用并不够大的套机镜头，人物的背景也能得到较好的虚化。
如果你在户外拍摄，可以站在稍远处，拍摄半身或者像。而此时，若背景较为杂乱，则使用大将背景虚化掉是很好的方式。半身像或者像距离人物的距离较大，通常需要更大的才能降背景虚化，比如F1.8的，甚至更大的F1.4的。不过决定背景虚化程度由多种因素组成，并不是唯一。
再次尝试一下。这次将你的相机焦距旋转到最远，使用此时你能得到的最大。你会发现，长焦端的最大比广角端的最大要小。因为大多数变焦镜头长焦端和广角端的最大不是恒定的。而恒定的变焦镜头通常非常昂贵。不要紧，虽然小对于虚化背景不利，但是背景的虚化并不完全取决于。
尝试拍摄一张，也许你会发现，长焦端的背景虚化甚至更好。使用长焦端拍摄，能够弥补上虚化的不足。
如果你拥有一支定焦大镜头，那么他能够帮助你拍摄更好的照片。但是器材尽管非常重要，但是却不是决定性的，真正决定一张照片是否优秀的因素还是使用相机的人。
拍摄这张照片我使用了一支35mm F1.4的定焦镜头，但是并没有使用F1.4的最大。出于对背景的考虑，F2.8的虚化较为适度，是我想要的。而并非虚化越大越好。
手持相机拍摄时，如果镜头支持防抖功能，那么尽量把镜头防抖功能打开。尤其是光线不好的时候，快门速度会放慢，时间加长，手抖对画面的影响就更大。套机镜头的话为了照顾初学者的使用，几乎都带有镜头防抖的功能。而广角镜头和大定焦镜头支持防抖功能的则较少。
同一个场景不要只拍一张，尝试多拍摄几张。经常可能会因为抖动，或者运动太快而没有完成对焦，或者是模特的姿势不同对画面的效果也有不同的影响。因此连续多拍摄几张，回去在电脑上，或者在相机液晶屏上放大浏览效果。从一连串的几张照片中挑选一张满意的。数码相机相比最大的好处就是拍摄一张照片没有任何成本，一张存储卡可以存成百上千张照片，而且可以反复用，相比以往拍摄几十张就要换胶卷真的是既方便又便宜。
不论是拍摄风景还是人像，即使你使用了较小的，但是从单反相机取景器里看到的始终都是最大下的效果。只有在按下快门的瞬间相机会将值调整为设置的数值拍摄。因此，从取景器中看到的景深和实际拍摄到的很有可能会不一样。
使用景深预览模式可以在取景器内立即查看到你所使用的值的景深具体如何。遗憾的是，很多入门级的相机没有景深预览功能。可以使用实时取景方式代替，此时在液晶屏上看到的画面就是实际将拍摄到的画面。
不论拍风景也好，还是拍人像也好。通常都可以追寻一定的规律去拍摄，但是这些并不是铁律，唯有多去实践，多去拍摄，你拍摄的越多也就拍摄的越好。